~ 14天日本東北自由行遊記, 日本旅游攻略 ~
Day 07
晴
4月中旬
上一篇說到我在盛岡市內覓食盛岡冷麵 (盛岡じゃじゃ麺),
在品嚐兩個不同的食店之間, 我到了盛岡城看夜櫻,
在這裡也先說說盛岡的一些小歷史,
最先在平安時代初期, 由「征夷大將軍 」坂上田村麻呂攻下現在的東北地區,
坂上田村麻呂跟當時敵對的蝦夷族長「阿弖流為」有許多傳說故事, 有關會談談。
但由於朝廷的確是太遠了, 所謂皇令不宣, 東北地區的人即使被征服了,
不久之後還是會反抗, 或是在皇權低落時就自動地享有更多的自治權力,
想想上一篇說過平源合戰的平安時代未期, 依然會有地方豪族不向朝廷納稅的問題,
更何況奈良時代末及平安時代初更是早了300-400年的公元8-9世紀的事情?
即使奧州藤原一族在「後三年之役」後支配盛岡, 但當他們滅亡之後,
在源家及北條家的鎌倉幕府及南北朝時代, 還是進入群雄割據的情況,
先後出現有如工藤氏及更重要的南部氏, 這家族跟盛岡有著密不可分的關係。
這時我來到了盛岡城跡公園 (岩手公園), 中央是個巨大的空地遊樂場,
櫻花盛開, 是日本賞花季節時, 都會在一些景點名勝處擺放類似「祭典攤檔」,
有賣小食的, 又有遊戲小攤位 (但不多), 我逛了一陣, 看到一檔好吸引我。
這檔在賣岩燒魚 (鹽燒鮎魚, 鹽燒岩魚), 豆腐田樂燒: 據說在平安時代末期,
農民在田間舉行祈求豐收的鄉間祭典時, 會由田樂師圍著火堆表演歌舞的古老傳統,
而農民一般都好窮, 沒有肉吃, 所以多把豆腐等田野食材塗上味噌一起來燒,
兩者漸漸結合而得名為「田樂燒」, 而這種帶有甜味的味噌亦稱為「田樂味噌」,
後來更不只豆腐, 更多的蔬菜(最常見的有茄子)及瓜類都會用來作田樂燒;
另外還有賣北海道鹿肉燒, 北海道原生鹿是叫「蝦夷鹿」(蝦夷しか),
我在芬蘭旅行時吃過多種鹿肉 (麋鹿, 馴鹿, 駝鹿等), 雖然沒品嚐過蝦夷鹿肉,
但由於對鹿肉沒有特別喜好, 所以最後還是買了串鹽燒岩魚來吃, 不錯!
說回盛岡城歷史, 在戰國時代未1582年, 南部信直(原名石川信直)成為家督,
但是內部一些家臣並不滿意, 因為信直有暗殺其養父(原本的家督)南部晴政,
以及繼承其位的兒子南部晴繼 (年僅12歲, 是南部晴政老來得子)的嫌疑,
當中以「九戶家」(九戶政實)最為不滿, 因為他想自己的弟弟入主南部家卻失敗,
到1586年, 得勢的南部信直消滅高水寺斯波氏的斯波詮直
(他們的居城在盛岡以南, 跟花卷市之間的高水寺城),
並向在1570年後奪取了東北地區北面的津輕(現青森一帶)的叛將大浦爲信對峙,
雙方都以稱霸東北地區北部為目標 (東北地區的南部是伊達家勢力)。
但當豐臣秀吉勢力伸展到東北地區之時, 南部信直跟大浦爲信亦先後投向豐臣家,
1590年的小田原征伐, 豐臣勢力要剷除關東最大阻礙北條家, 正是他們表忠好時機,
大浦爲信由於路途甚遠, 他只能帶著18名騎士繞過盛岡前來小田原「支援」,
雖然跟南部信直派出1000兵力的差別實在太巨大,
大家都知道只得18人上在一場大型會戰上其實做不到什麼 (真的戰國無雙嗎?),
但就是要表態啦, 即使我人少也要到來! 事實上豐臣秀吉亦大喜,
從而確立了大浦爲信佔領津輕地區的「合法性」,
他後來更改名為「津輕爲信」(在旅遊青森弘前城時再詳細介紹)
當然, 南部信直在盛岡一帶的地位亦被認可了, 不過盛岡城在當時還未興建。
這時我來到盛岡城天守台後方的公園位置 (上面相片), 這裡植有一大片櫻花海,
今天天氣很好, 很多當地人就在櫻花樹下鋪上一塊布, 一起席地而坐,
這種在櫻花樹下野餐, 吃飯團飲啤酒, 高興談天的「花見」文化,
真的只在日本發生 (當然近年已傳染鄰近國家),
因為在歐洲也有些國家及地方有櫻花樹, 但當地人就沒有這種雅致的,
即使如極喜歡野餐及在公園草地上躺平的英國人, 也不見有此類活動,
這個也是值得深入研究的有趣一歷史文化課題。
另外值得一提的是, 在這個天守台後方櫻花海中可以找到個指示牌,
起初我沒有為意是什麼, 以為是一般的指示說愛護大自然之類的,
原來卻叫大家抬頭看看上面, 櫻花樹之間的枝節很特別修剪成「心形」,
OK, 如果有女朋友在一起的話, 應該是很浪漫的, 可是我只一丁友, 卻只有更多寂寞,
我在這冷夜中, 孤身一人, 在周遭熱鬧的花見喧嘩聲中, 悄悄地欣賞盛岡的夜櫻。
既然傷心不如化為食量, 所以在賞完夜櫻之後我就去了ぴょんぴょん舍吃盛岡冷麵, 哈哈!
第二天早上醒來, 天色大好, 我見時間尚早所以再次出發, 看看白天的盛岡市景色,
由位於JR盛岡車站的酒店出發, 好快就來到「木伏綠地」,
流經盛岡市內的北上川(也是之前流經平泉的河道)沿岸的綠地公園,
公園旁邊有座跨河鋼橋叫作「開運橋」, 有日本網站說這是「盛岡的象徵」,
最初的橋樑跟盛岡車站一起建成於明治時代1890年, 而現在看到的鋼橋建於1953年,
有個有趣的別名叫「二度哭泣橋」(二度泣き橋), 因為這是由車站進入市內的必經之道,
所以當有調遷到盛岡這「不毛之地」的員工走過時會哭第一次,
但當他們定居下來後再要離開, 卻又會不捨得盛岡的好而哭第二次,
哈哈, 這類宣傳真的好有趣, 也不得不佩服最初想出來的人,
據說在東北新幹線通車 (1982年之前已流行, 也許現在交通方便, 已不如當年的「荒涼」吧?
當然我只是一個旅人, 我沒有被調遷 (事實上是流放)的工作壓力,
而當我走過開運橋時, 坦白的說只覺得這鋼橋好醜,
就是那種典型在二戰後為了基建而興建的實用式風格, 厚實笨重,
即使在晚上會亮起燈光來點綴, 卻真的沒什麼美感可言, 反而是在橋上望著河川遠處,
有座山頂積雪貌似富士山的高山, 原來是岩手縣最高峰(2038m)岩手山 (巖鷲山: 上面相片),
這個景色更是令人感覺舒服, 雖然身後的車輛不停地穿梭著。
走過開運橋後就是昨夜曾到訪過的盛岡市中心地區, 主要商店街「大通り」,
這地區也叫作「大通菜園」, 原因是昔日江戶時代, 這裡是南部藩(盛岡藩)的「御菜園」,
也是領主的菜田而得名, 現在農地早就看不到了, 更是發展成東北地區最大的商圈,
最先迎來是2009年開業的「クロステラス盛岡」(Crossterrace Morioka)商場,
對比之下, 就有1866年開業的古老百貨公司「川徳」, 位於菜園南面靠近盛岡城,
原址是青果市場, 在1980年遷往, 是至今已營運超過150年的老店。
我又回到美麗的賞櫻名所盛岡城, 又回到那個「心形櫻花」之地,
上面說到小田原征伐後「奧州仕置」, 雖然南部信直確立了現在岩手縣的領主地位,
其後還是發生一些地方亂事, 包括九戶政實之亂, 事後豐臣秀吉令蒲生氏鄉重修九戶城,
而南部信直也從原來的根據地三戶搬到去九戶去,
但同時著手於盛岡(古稱不來方)一帶的土地整理, 當豐臣秀吉在1598年去世後,
他深感伊達政宗的威脅, 於是著手在不來方築起新城 (因為離伊達政宗比較近),
不過他在1599年就死了, 家督由其子南部利直接管, 最後花十多年時間修建完成,
亦成了盛岡藩所在, 因為盛岡藩一直都是由南部氏出任, 因此也稱「南部藩」,
雖然他們所在的位置真的一點都並不「南部」, 直到1870年「廢藩置縣」為止,
盛岡城除了石垣付外, 現在幾乎沒有其他的建築留下來了, 更多的就是櫻花。
離開了盛岡城後, 我走過中之橋來到城東岸, 先看到一座美麗而巨大的紅磚建築物:
「岩手銀行赤煉瓦館」(岩手銀行赤レンガ館, 赤煉瓦就是紅磚, レンガ是Bricks)
建於明治時代的1911年, 由東京車站的建築商「辰野葛西建築設計事務所」所建,
也就是知名日本建築師「辰野金吾」經營的公司, 所以兩者的風格有點類似,
而這類風格建築在同時代的日治台灣建築上也很常見, 是當時盛岡銀行的總行,
此建築以銀行業務營運直到2012年, 之後在2016年改為資料展示館開放。
在東岸這邊, 還有名為「盛岡啄木賢治青春館」(もりおか啄木・賢治青春館)的建築,
原是開業於1878年的盛岡本地銀行「第九十銀行」總行,
後來改為當地出生的詩人石川啄木的紀念館, 這位詩人死時才26歲,
在「大通花園」附近還有他跟妻子新婚時入住的故居:
「啄木新婚之家」(啄木新婚の家), 也開放予遊人參觀。
另外, 感覺有點沒落的有蓋商店街「肴町商店街」,
街角處的「紺屋町番屋」(1913年建成的木屋, 是當時盛岡消防隊的分局),
創業於明治26年(1893年)名為「關口屋菓子舗」(関口屋菓子舗盛岡駄菓子):
4代人販賣傳統東北地區在寒冷氣候下醃製的食品的老店, 都是在東岸,
有興趣的也可以順道走走看看。
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上一篇說到我在盛岡市內覓食盛岡冷麵 (盛岡じゃじゃ麺),
在品嚐兩個不同的食店之間, 我到了盛岡城看夜櫻,
在這裡也先說說盛岡的一些小歷史,
最先在平安時代初期, 由「征夷大將軍 」坂上田村麻呂攻下現在的東北地區,
坂上田村麻呂跟當時敵對的蝦夷族長「阿弖流為」有許多傳說故事, 有關會談談。
但由於朝廷的確是太遠了, 所謂皇令不宣, 東北地區的人即使被征服了,
不久之後還是會反抗, 或是在皇權低落時就自動地享有更多的自治權力,
想想上一篇說過平源合戰的平安時代未期, 依然會有地方豪族不向朝廷納稅的問題,
更何況奈良時代末及平安時代初更是早了300-400年的公元8-9世紀的事情?
即使奧州藤原一族在「後三年之役」後支配盛岡, 但當他們滅亡之後,
在源家及北條家的鎌倉幕府及南北朝時代, 還是進入群雄割據的情況,
先後出現有如工藤氏及更重要的南部氏, 這家族跟盛岡有著密不可分的關係。
這時我來到了盛岡城跡公園 (岩手公園), 中央是個巨大的空地遊樂場,
櫻花盛開, 是日本賞花季節時, 都會在一些景點名勝處擺放類似「祭典攤檔」,
有賣小食的, 又有遊戲小攤位 (但不多), 我逛了一陣, 看到一檔好吸引我。
這檔在賣岩燒魚 (鹽燒鮎魚, 鹽燒岩魚), 豆腐田樂燒: 據說在平安時代末期,
農民在田間舉行祈求豐收的鄉間祭典時, 會由田樂師圍著火堆表演歌舞的古老傳統,
而農民一般都好窮, 沒有肉吃, 所以多把豆腐等田野食材塗上味噌一起來燒,
兩者漸漸結合而得名為「田樂燒」, 而這種帶有甜味的味噌亦稱為「田樂味噌」,
後來更不只豆腐, 更多的蔬菜(最常見的有茄子)及瓜類都會用來作田樂燒;
另外還有賣北海道鹿肉燒, 北海道原生鹿是叫「蝦夷鹿」(蝦夷しか),
我在芬蘭旅行時吃過多種鹿肉 (麋鹿, 馴鹿, 駝鹿等), 雖然沒品嚐過蝦夷鹿肉,
但由於對鹿肉沒有特別喜好, 所以最後還是買了串鹽燒岩魚來吃, 不錯!
說回盛岡城歷史, 在戰國時代未1582年, 南部信直(原名石川信直)成為家督,
但是內部一些家臣並不滿意, 因為信直有暗殺其養父(原本的家督)南部晴政,
以及繼承其位的兒子南部晴繼 (年僅12歲, 是南部晴政老來得子)的嫌疑,
當中以「九戶家」(九戶政實)最為不滿, 因為他想自己的弟弟入主南部家卻失敗,
到1586年, 得勢的南部信直消滅高水寺斯波氏的斯波詮直
(他們的居城在盛岡以南, 跟花卷市之間的高水寺城),
並向在1570年後奪取了東北地區北面的津輕(現青森一帶)的叛將大浦爲信對峙,
雙方都以稱霸東北地區北部為目標 (東北地區的南部是伊達家勢力)。
但當豐臣秀吉勢力伸展到東北地區之時, 南部信直跟大浦爲信亦先後投向豐臣家,
1590年的小田原征伐, 豐臣勢力要剷除關東最大阻礙北條家, 正是他們表忠好時機,
大浦爲信由於路途甚遠, 他只能帶著18名騎士繞過盛岡前來小田原「支援」,
雖然跟南部信直派出1000兵力的差別實在太巨大,
大家都知道只得18人上在一場大型會戰上其實做不到什麼 (真的戰國無雙嗎?),
但就是要表態啦, 即使我人少也要到來! 事實上豐臣秀吉亦大喜,
從而確立了大浦爲信佔領津輕地區的「合法性」,
他後來更改名為「津輕爲信」(在旅遊青森弘前城時再詳細介紹)
當然, 南部信直在盛岡一帶的地位亦被認可了, 不過盛岡城在當時還未興建。
這時我來到盛岡城天守台後方的公園位置 (上面相片), 這裡植有一大片櫻花海,
今天天氣很好, 很多當地人就在櫻花樹下鋪上一塊布, 一起席地而坐,
這種在櫻花樹下野餐, 吃飯團飲啤酒, 高興談天的「花見」文化,
真的只在日本發生 (當然近年已傳染鄰近國家),
因為在歐洲也有些國家及地方有櫻花樹, 但當地人就沒有這種雅致的,
即使如極喜歡野餐及在公園草地上躺平的英國人, 也不見有此類活動,
這個也是值得深入研究的有趣一歷史文化課題。
另外值得一提的是, 在這個天守台後方櫻花海中可以找到個指示牌,
起初我沒有為意是什麼, 以為是一般的指示說愛護大自然之類的,
原來卻叫大家抬頭看看上面, 櫻花樹之間的枝節很特別修剪成「心形」,
OK, 如果有女朋友在一起的話, 應該是很浪漫的, 可是我只一丁友, 卻只有更多寂寞,
我在這冷夜中, 孤身一人, 在周遭熱鬧的花見喧嘩聲中, 悄悄地欣賞盛岡的夜櫻。
既然傷心不如化為食量, 所以在賞完夜櫻之後我就去了ぴょんぴょん舍吃盛岡冷麵, 哈哈!
第二天早上醒來, 天色大好, 我見時間尚早所以再次出發, 看看白天的盛岡市景色,
由位於JR盛岡車站的酒店出發, 好快就來到「木伏綠地」,
流經盛岡市內的北上川(也是之前流經平泉的河道)沿岸的綠地公園,
公園旁邊有座跨河鋼橋叫作「開運橋」, 有日本網站說這是「盛岡的象徵」,
最初的橋樑跟盛岡車站一起建成於明治時代1890年, 而現在看到的鋼橋建於1953年,
有個有趣的別名叫「二度哭泣橋」(二度泣き橋), 因為這是由車站進入市內的必經之道,
所以當有調遷到盛岡這「不毛之地」的員工走過時會哭第一次,
但當他們定居下來後再要離開, 卻又會不捨得盛岡的好而哭第二次,
哈哈, 這類宣傳真的好有趣, 也不得不佩服最初想出來的人,
據說在東北新幹線通車 (1982年之前已流行, 也許現在交通方便, 已不如當年的「荒涼」吧?
當然我只是一個旅人, 我沒有被調遷 (事實上是流放)的工作壓力,
而當我走過開運橋時, 坦白的說只覺得這鋼橋好醜,
就是那種典型在二戰後為了基建而興建的實用式風格, 厚實笨重,
即使在晚上會亮起燈光來點綴, 卻真的沒什麼美感可言, 反而是在橋上望著河川遠處,
有座山頂積雪貌似富士山的高山, 原來是岩手縣最高峰(2038m)岩手山 (巖鷲山: 上面相片),
這個景色更是令人感覺舒服, 雖然身後的車輛不停地穿梭著。
走過開運橋後就是昨夜曾到訪過的盛岡市中心地區, 主要商店街「大通り」,
這地區也叫作「大通菜園」, 原因是昔日江戶時代, 這裡是南部藩(盛岡藩)的「御菜園」,
也是領主的菜田而得名, 現在農地早就看不到了, 更是發展成東北地區最大的商圈,
最先迎來是2009年開業的「クロステラス盛岡」(Crossterrace Morioka)商場,
對比之下, 就有1866年開業的古老百貨公司「川徳」, 位於菜園南面靠近盛岡城,
原址是青果市場, 在1980年遷往, 是至今已營運超過150年的老店。
我又回到美麗的賞櫻名所盛岡城, 又回到那個「心形櫻花」之地,
上面說到小田原征伐後「奧州仕置」, 雖然南部信直確立了現在岩手縣的領主地位,
其後還是發生一些地方亂事, 包括九戶政實之亂, 事後豐臣秀吉令蒲生氏鄉重修九戶城,
而南部信直也從原來的根據地三戶搬到去九戶去,
但同時著手於盛岡(古稱不來方)一帶的土地整理, 當豐臣秀吉在1598年去世後,
他深感伊達政宗的威脅, 於是著手在不來方築起新城 (因為離伊達政宗比較近),
不過他在1599年就死了, 家督由其子南部利直接管, 最後花十多年時間修建完成,
亦成了盛岡藩所在, 因為盛岡藩一直都是由南部氏出任, 因此也稱「南部藩」,
雖然他們所在的位置真的一點都並不「南部」, 直到1870年「廢藩置縣」為止,
盛岡城除了石垣付外, 現在幾乎沒有其他的建築留下來了, 更多的就是櫻花。
離開了盛岡城後, 我走過中之橋來到城東岸, 先看到一座美麗而巨大的紅磚建築物:
「岩手銀行赤煉瓦館」(岩手銀行赤レンガ館, 赤煉瓦就是紅磚, レンガ是Bricks)
建於明治時代的1911年, 由東京車站的建築商「辰野葛西建築設計事務所」所建,
也就是知名日本建築師「辰野金吾」經營的公司, 所以兩者的風格有點類似,
而這類風格建築在同時代的日治台灣建築上也很常見, 是當時盛岡銀行的總行,
此建築以銀行業務營運直到2012年, 之後在2016年改為資料展示館開放。
在東岸這邊, 還有名為「盛岡啄木賢治青春館」(もりおか啄木・賢治青春館)的建築,
原是開業於1878年的盛岡本地銀行「第九十銀行」總行,
後來改為當地出生的詩人石川啄木的紀念館, 這位詩人死時才26歲,
在「大通花園」附近還有他跟妻子新婚時入住的故居:
「啄木新婚之家」(啄木新婚の家), 也開放予遊人參觀。
另外, 感覺有點沒落的有蓋商店街「肴町商店街」,
街角處的「紺屋町番屋」(1913年建成的木屋, 是當時盛岡消防隊的分局),
創業於明治26年(1893年)名為「關口屋菓子舗」(関口屋菓子舗盛岡駄菓子):
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