。14天意大利西北部湖區及瑞士聖莫里茲St. Moritz自由行遊記攻略。
Day 03
時晴時陰
9月上旬
昨天遊覽完Lago Maggiore(馬佐里湖/馬焦雷湖)湖區兩個美麗島Isola Bella及Isola Superiore之後, 並在小島上來了一個滿足的意大利湖鮮晚餐 (由開胃前菜到第一道菜及第二道菜, 就差甜點真的吃不下了) 我也回到駐腳小鎮Stresa (斯德莎/斯特雷薩)休息, 同時收拾行裝, 因為明天早上就離開Stresa往Lago Maggiore更北的地方去。
昨天的遊記介紹了意大利由中世紀一直延續到現代的貴族Borromeo (博羅美路/博羅梅奧家族), 今早醒來就往另一個他們家族擁有的Isole Borromee (博羅美路的島嶼), 由Stresa開出的Navigazione laghi Maggiore渡輪會先經過昨天到訪的Isola Bella及Isola Superiore後, 下一站就是Isola Madre (瑪德妮島/母親島, 古代時稱為Isola Maggiore大島), 這是我今早第一個目的地。
Isola Madre小島上其實就只得一幢主要建築物Palazzo dell’Isola Madre (母親島宮殿, 也因為屬於博羅美路家族的私人宮殿而通稱為Palazzo Borromeo)以及巨大的意式植物庭園Giardino botanico, 門票不便宜要Euro 18, 但大家亦可以買跟Isola Bella (美麗島/具麗島)的聯票Euro 32, 比較一下單獨的Palazzo Borromeo dell’Isola Bella (因都稱為Palazzo Borromeo博羅美路宮殿所以多會加上小島的名字)及花園就索價Euro 21, 即聯票便宜了Euro 7塊, 夠吃一個Pizza, 這家族真的好懂得賺錢, 同時建議先網上預定, 到場直接展示QR Code就可以了, 題外話是到訪Isola dei Pescatori (漁夫島)上走走看基本上是不用門票的。
說說一些母親島的小故事, 據在9-10世紀時的記載小島上有座小教堂及橄欖園, 是教會的墓園地, 後來在1501年轉讓予這個家族的私人財產, 後來亦成了他們家族墓園, 當時家族中有力的成員Lancillotto Borromeo (曾統治現在Piemonte皮埃蒙特大區東部包括城鎮Novara路華那等地區), 他從南面港口城市Genova (Genoa/熱那亞)引入到原生於利古里亞大區的柑橘, 決定在此開闢一個植物園及興建家族大宅, 但此後數十年由於業權及小島擁有權多次易手, 輾轉才回到Borromeo家族掌握之下, 不過大體的宮殿建築都沒有改變, 一直保留到現在, 這宮殿在19世紀時曾是貴族酒店, 只供應給歐洲各國的貴族及上流人士入住, 到1978年定位不同了, 並跟花園一起開放予公眾參觀。
變化比較大的是宮殿後方的巨大花園, 最初家族把花園交由一位名號為Hortolano的園丁照料, 這園丁及繁衍的家族一直為Borromeo服務到19世紀初, 有接近300年歷史, 果然是「一人得道, 雞犬升天」的寫照, 就在Hortolano退場後花園也被其他圚丁接手, 並改造成當時流行的英式庭園風格 (Giardino all’inglese), 對比意式庭園 (最典型的代表作就有Firenze Giardino Boboli 佛羅倫斯的波波里花園), 英式庭園即沒有太多華麗的雕塑噴水池, 而是用池塘及植被來營造大自然的原來風味, 包括米蘭城堡Castello Sforzesco後方的Parco Sempione di Milano亦是這種風格, Isola Madre這裡就沒有池塘, 因為外面就是巨大的Lago Maggiore嘛, 因此當時亦把所有露台拆去, 從而令景觀更開揚, 現在園內有許多意大利罕見的植物, 包括一些從南非及澳洲引入的品種, 甚至在150年前就引入一種從喜馬拉雅山地區的古老樹種Cipresso del Cashmir (克什米爾木: 可惜在2006年一次大風下倒塌了), 相信對植物有興趣的朋友應該好會喜歡。
離開Isola Madre後下一個目的地是北面不遠的岸邊小鎮Pallanza (帕蘭莎), 但其實這裡現在的名字是叫Verbania (維班尼亞/韋爾巴尼亞), 一個於1939年按法令把Pallanza跟東北面另一個小鎮Intra (恩查/因特拉)以及周邊許多小地方合拼而成, 在1992年時從Novara省分割出來成了新的省Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, 而Verbania 正是其省會, 只不過人口卻得30000多人。
Pallanza作為這省份當中的地方Comune, 值得遊人逛的地方不算多, 今天剛剛好遇上了露天市場 (上面相片), 就是從Pallanza渡輪碼頭出來的海濱大街之上舉行, 為這個相信平日會極之寧靜的湖岸邊帶來好幾分熱鬧及吵雜, 不過也知道不會有什麼收穫的了, 因為都是給附近居民買一下日常用品及食材之類的民生市集, 多年經驗得知幾乎不太可能會尋到寶, 所以我也沒有特別花時間去看攤檔, 反而是想找家餐廳吃午餐, 最後在一條窄街中找到名為Ristorante Caffe delle Rose, 一家把舊屋定格在1920年奢華風格的餐廳及咖啡廳, 即使不去吃飯, 亦可以進去入面跟美術館相連著Garden Cafe嘆杯咖啡亦是一流之選, 而這美術館原是幢古老宮殿Palazzo Viani Dugnani, 在1914年改成Museo del Paesaggio, 至今已有百年歷史的美術館, 該館主要收藏當年從19-20世紀初有關湖區的畫作, 吸引對近代風景畫有興趣的朋友。
我也沒有吃太多, 簡單的一道蕃茄鯷魚Spaghetti alla Chitarra (這意粉源於中南部的Abruzzo大區)配杯白葡萄酒就滿足了, 飽飽之後本來打算前往Pallanza跟Intra兩地之間的Villa Taranto看看, 順道亦看看別墅的植物園Giardini Botanici, 這座由來自蘇格蘭的MacEachen家族(後來改稱MacDonald)興建於上世紀30年代, 家族最知名成員是法國拿破崙時代的元帥Etienne Macdonald, 這位Etienne也是名留史冊的一人, 但至於為什麼叫Villa Taranto? 明明Taranto是意大利南部Puglia大區的一個城市, 跟Lago Maggiore天南地北吧 ? 就正正因為這位後人想紀念自己有名的祖先, 因為Etienne曾被拿破崙封為Duca di Taranto (1809年, Taranto我曾到訪過之後再寫遊記), 只不過考慮到Villa Taranto跟Isola Madre的相似性我最終決定放棄, 而且走路過去要半個小時, 我不想太累, 哈哈。
離開Pallanza前值得一提是, 在碼頭南面有個叫Isolino di San Giovanni的小島離岸不到50米, 1632年被Borromeo家族納為財產, 現在小島及上面的宮殿都是私人並不對外開放, 曾是知名的意大利指揮家Arturo Toscanini (托斯卡尼尼)居住過的地方, 他在1898年起擔任Teatro alla Scala Milano米蘭斯卡拉大劇院首席指揮, 並多次往來美國意大利之間, 後來明確反對法西斯主義興起而得罪很欣賞他的Mussolini(墨索里尼), 大戰後修復好的La Scala第一場音樂會就是由他指揮, 當時已79歲了。
輪船這時也離開Pallanza及Isolino di San Giovanni愈來愈遠了, 而我的目的地也是今晚駐腳點就是Lago Maggiore湖東岸小鎮Laveno (拿維奴: Laveno-Mombello), 選擇這個小地方沒其他原因, 一來是方便明天的行程, 二來就是這裡有個登山頂纜車, 名字好直接就叫作Funivie del Lago Maggiore (馬佐里湖纜車), 直達高約1100米的Sasso del Ferro山峰上, 在這裡的高處平台可以欣賞到整個湖區, 如果天色好時甚至是後方連綿的阿爾卑斯山脈 (但好可惜我今天是陰天: 上面相片就是坐纜車上山時所拍攝的), 三來亦是最意想不到的是, 這山頂纜車站旁邊就是一家酒店及餐廳, 於是我決定在這山頂上留宿一宵, 至於Laveno小鎮基本沒什麼特別, 主要值得一看的是在纜車站附近的Villa De Angeli Frua, 不過實在不須特別去看, 亦不會有太多損失。
這家酒店的名字也很直接, 就是叫「馬佐里湖纜車酒店」, 是家酒店亦是家山頂餐廳, 網上的風評很不錯, 而我預訂時除了留宿一宵外也包含在這家餐廳一頓晚餐, 一舉兩得, 不錯不錯, 只是沒想到, 當我Check in了房間之後就傳來陣陣怪聲 (事實上從我的觀察, 估計今天整家酒店入住的人數不到10人, 實在好冷清), 本以為是那些「背後涼涼的」恐怖鬼故事終於都給我遇到了嗎? 卻一點也不是, 原來是鄰居正在「翻雲覆雨」, 那叫聲由細漸大, 頻率亦愈趨緊湊, 終於在一刻男女一同的叫喊聲中赫然而止, 過程如同過山車一樣不到3-5分鐘, 我連從背包中取出衣服及個人用品都還未夠時間, 這場激烈的BGM就完結, 不禁令我有點失落, 也許此刻, 他倆已在露台抽著煙也說不定。
在酒店餐廳簡單吃了個晚餐, 我也走出了露台, 入晚後縱然有點雲, 但對比這兩天而已絕對算是天色明朗, 亦由於過幾天就是中秋節, 月亮已經好圓好亮了, 如同有人在漆黑中發射照明彈一樣, 對的, 我這廿年的中秋節都因為工作(意大利米蘭皮革展多數就是在9月中下旬舉行) 所以我幾乎都沒辦法跟家人在一起過中秋, 唉, 但也許就是「每逢佳節倍思親」吧? 雖然入夜的山上有點寒冷, 但我就在Sasso del Ferro山頂上曬月光, 思考一下其實所謂人生為何事?
題外話: 元帥Etienne Macdonald在日本骨灰級老遊戲Koei(光榮)的「ランペルール」(L’Empereur, 中文世界通稱作「拿破崙」)中, 他的能力政治D、經濟、補給、建設及統率都是C, 之後步兵、騎兵B而砲兵C, 但考慮到遊戲中能力有A級的一般只有5-10人 (砲兵A的更只有3位, 包括拿破崙、俄羅斯的Nikolay Raevsky及普魯士的Gerhard von Scharnhorst), 所以也算中規中矩, 在戰場上可以一用吧。
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9月上旬
昨天遊覽完Lago Maggiore(馬佐里湖/馬焦雷湖)湖區兩個美麗島Isola Bella及Isola Superiore之後, 並在小島上來了一個滿足的意大利湖鮮晚餐 (由開胃前菜到第一道菜及第二道菜, 就差甜點真的吃不下了) 我也回到駐腳小鎮Stresa (斯德莎/斯特雷薩)休息, 同時收拾行裝, 因為明天早上就離開Stresa往Lago Maggiore更北的地方去。
昨天的遊記介紹了意大利由中世紀一直延續到現代的貴族Borromeo (博羅美路/博羅梅奧家族), 今早醒來就往另一個他們家族擁有的Isole Borromee (博羅美路的島嶼), 由Stresa開出的Navigazione laghi Maggiore渡輪會先經過昨天到訪的Isola Bella及Isola Superiore後, 下一站就是Isola Madre (瑪德妮島/母親島, 古代時稱為Isola Maggiore大島), 這是我今早第一個目的地。
Isola Madre小島上其實就只得一幢主要建築物Palazzo dell’Isola Madre (母親島宮殿, 也因為屬於博羅美路家族的私人宮殿而通稱為Palazzo Borromeo)以及巨大的意式植物庭園Giardino botanico, 門票不便宜要Euro 18, 但大家亦可以買跟Isola Bella (美麗島/具麗島)的聯票Euro 32, 比較一下單獨的Palazzo Borromeo dell’Isola Bella (因都稱為Palazzo Borromeo博羅美路宮殿所以多會加上小島的名字)及花園就索價Euro 21, 即聯票便宜了Euro 7塊, 夠吃一個Pizza, 這家族真的好懂得賺錢, 同時建議先網上預定, 到場直接展示QR Code就可以了, 題外話是到訪Isola dei Pescatori (漁夫島)上走走看基本上是不用門票的。
說說一些母親島的小故事, 據在9-10世紀時的記載小島上有座小教堂及橄欖園, 是教會的墓園地, 後來在1501年轉讓予這個家族的私人財產, 後來亦成了他們家族墓園, 當時家族中有力的成員Lancillotto Borromeo (曾統治現在Piemonte皮埃蒙特大區東部包括城鎮Novara路華那等地區), 他從南面港口城市Genova (Genoa/熱那亞)引入到原生於利古里亞大區的柑橘, 決定在此開闢一個植物園及興建家族大宅, 但此後數十年由於業權及小島擁有權多次易手, 輾轉才回到Borromeo家族掌握之下, 不過大體的宮殿建築都沒有改變, 一直保留到現在, 這宮殿在19世紀時曾是貴族酒店, 只供應給歐洲各國的貴族及上流人士入住, 到1978年定位不同了, 並跟花園一起開放予公眾參觀。
變化比較大的是宮殿後方的巨大花園, 最初家族把花園交由一位名號為Hortolano的園丁照料, 這園丁及繁衍的家族一直為Borromeo服務到19世紀初, 有接近300年歷史, 果然是「一人得道, 雞犬升天」的寫照, 就在Hortolano退場後花園也被其他圚丁接手, 並改造成當時流行的英式庭園風格 (Giardino all’inglese), 對比意式庭園 (最典型的代表作就有Firenze Giardino Boboli 佛羅倫斯的波波里花園), 英式庭園即沒有太多華麗的雕塑噴水池, 而是用池塘及植被來營造大自然的原來風味, 包括米蘭城堡Castello Sforzesco後方的Parco Sempione di Milano亦是這種風格, Isola Madre這裡就沒有池塘, 因為外面就是巨大的Lago Maggiore嘛, 因此當時亦把所有露台拆去, 從而令景觀更開揚, 現在園內有許多意大利罕見的植物, 包括一些從南非及澳洲引入的品種, 甚至在150年前就引入一種從喜馬拉雅山地區的古老樹種Cipresso del Cashmir (克什米爾木: 可惜在2006年一次大風下倒塌了), 相信對植物有興趣的朋友應該好會喜歡。
離開Isola Madre後下一個目的地是北面不遠的岸邊小鎮Pallanza (帕蘭莎), 但其實這裡現在的名字是叫Verbania (維班尼亞/韋爾巴尼亞), 一個於1939年按法令把Pallanza跟東北面另一個小鎮Intra (恩查/因特拉)以及周邊許多小地方合拼而成, 在1992年時從Novara省分割出來成了新的省Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, 而Verbania 正是其省會, 只不過人口卻得30000多人。
Pallanza作為這省份當中的地方Comune, 值得遊人逛的地方不算多, 今天剛剛好遇上了露天市場 (上面相片), 就是從Pallanza渡輪碼頭出來的海濱大街之上舉行, 為這個相信平日會極之寧靜的湖岸邊帶來好幾分熱鬧及吵雜, 不過也知道不會有什麼收穫的了, 因為都是給附近居民買一下日常用品及食材之類的民生市集, 多年經驗得知幾乎不太可能會尋到寶, 所以我也沒有特別花時間去看攤檔, 反而是想找家餐廳吃午餐, 最後在一條窄街中找到名為Ristorante Caffe delle Rose, 一家把舊屋定格在1920年奢華風格的餐廳及咖啡廳, 即使不去吃飯, 亦可以進去入面跟美術館相連著Garden Cafe嘆杯咖啡亦是一流之選, 而這美術館原是幢古老宮殿Palazzo Viani Dugnani, 在1914年改成Museo del Paesaggio, 至今已有百年歷史的美術館, 該館主要收藏當年從19-20世紀初有關湖區的畫作, 吸引對近代風景畫有興趣的朋友。
我也沒有吃太多, 簡單的一道蕃茄鯷魚Spaghetti alla Chitarra (這意粉源於中南部的Abruzzo大區)配杯白葡萄酒就滿足了, 飽飽之後本來打算前往Pallanza跟Intra兩地之間的Villa Taranto看看, 順道亦看看別墅的植物園Giardini Botanici, 這座由來自蘇格蘭的MacEachen家族(後來改稱MacDonald)興建於上世紀30年代, 家族最知名成員是法國拿破崙時代的元帥Etienne Macdonald, 這位Etienne也是名留史冊的一人, 但至於為什麼叫Villa Taranto? 明明Taranto是意大利南部Puglia大區的一個城市, 跟Lago Maggiore天南地北吧 ? 就正正因為這位後人想紀念自己有名的祖先, 因為Etienne曾被拿破崙封為Duca di Taranto (1809年, Taranto我曾到訪過之後再寫遊記), 只不過考慮到Villa Taranto跟Isola Madre的相似性我最終決定放棄, 而且走路過去要半個小時, 我不想太累, 哈哈。
離開Pallanza前值得一提是, 在碼頭南面有個叫Isolino di San Giovanni的小島離岸不到50米, 1632年被Borromeo家族納為財產, 現在小島及上面的宮殿都是私人並不對外開放, 曾是知名的意大利指揮家Arturo Toscanini (托斯卡尼尼)居住過的地方, 他在1898年起擔任Teatro alla Scala Milano米蘭斯卡拉大劇院首席指揮, 並多次往來美國意大利之間, 後來明確反對法西斯主義興起而得罪很欣賞他的Mussolini(墨索里尼), 大戰後修復好的La Scala第一場音樂會就是由他指揮, 當時已79歲了。
輪船這時也離開Pallanza及Isolino di San Giovanni愈來愈遠了, 而我的目的地也是今晚駐腳點就是Lago Maggiore湖東岸小鎮Laveno (拿維奴: Laveno-Mombello), 選擇這個小地方沒其他原因, 一來是方便明天的行程, 二來就是這裡有個登山頂纜車, 名字好直接就叫作Funivie del Lago Maggiore (馬佐里湖纜車), 直達高約1100米的Sasso del Ferro山峰上, 在這裡的高處平台可以欣賞到整個湖區, 如果天色好時甚至是後方連綿的阿爾卑斯山脈 (但好可惜我今天是陰天: 上面相片就是坐纜車上山時所拍攝的), 三來亦是最意想不到的是, 這山頂纜車站旁邊就是一家酒店及餐廳, 於是我決定在這山頂上留宿一宵, 至於Laveno小鎮基本沒什麼特別, 主要值得一看的是在纜車站附近的Villa De Angeli Frua, 不過實在不須特別去看, 亦不會有太多損失。
這家酒店的名字也很直接, 就是叫「馬佐里湖纜車酒店」, 是家酒店亦是家山頂餐廳, 網上的風評很不錯, 而我預訂時除了留宿一宵外也包含在這家餐廳一頓晚餐, 一舉兩得, 不錯不錯, 只是沒想到, 當我Check in了房間之後就傳來陣陣怪聲 (事實上從我的觀察, 估計今天整家酒店入住的人數不到10人, 實在好冷清), 本以為是那些「背後涼涼的」恐怖鬼故事終於都給我遇到了嗎? 卻一點也不是, 原來是鄰居正在「翻雲覆雨」, 那叫聲由細漸大, 頻率亦愈趨緊湊, 終於在一刻男女一同的叫喊聲中赫然而止, 過程如同過山車一樣不到3-5分鐘, 我連從背包中取出衣服及個人用品都還未夠時間, 這場激烈的BGM就完結, 不禁令我有點失落, 也許此刻, 他倆已在露台抽著煙也說不定。
在酒店餐廳簡單吃了個晚餐, 我也走出了露台, 入晚後縱然有點雲, 但對比這兩天而已絕對算是天色明朗, 亦由於過幾天就是中秋節, 月亮已經好圓好亮了, 如同有人在漆黑中發射照明彈一樣, 對的, 我這廿年的中秋節都因為工作(意大利米蘭皮革展多數就是在9月中下旬舉行) 所以我幾乎都沒辦法跟家人在一起過中秋, 唉, 但也許就是「每逢佳節倍思親」吧? 雖然入夜的山上有點寒冷, 但我就在Sasso del Ferro山頂上曬月光, 思考一下其實所謂人生為何事?
題外話: 元帥Etienne Macdonald在日本骨灰級老遊戲Koei(光榮)的「ランペルール」(L’Empereur, 中文世界通稱作「拿破崙」)中, 他的能力政治D、經濟、補給、建設及統率都是C, 之後步兵、騎兵B而砲兵C, 但考慮到遊戲中能力有A級的一般只有5-10人 (砲兵A的更只有3位, 包括拿破崙、俄羅斯的Nikolay Raevsky及普魯士的Gerhard von Scharnhorst), 所以也算中規中矩, 在戰場上可以一用吧。
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