二零一八年 十二月二十五日 維也納
我喜歡歷史故事。歐洲是一個港人喜愛的旅遊熱點，可於我而言，更若一本灰了封面的羊皮故事書，待我翻開細閱。回想數月前，仍渴望著將來的某天，能暢遊歐陸，一訪夢想地，把「水桶名單」的那幾項剔除。怎料在機緣巧合下，數月後的今天，竟成為了昔日的某天。
十二月二十四日 — 平安夜，亦是啟航日，本以為一切準備就緒。後來驚覺，差點又把起飛時間看錯。看來我仍未從上次絲路之旅的錯誤中吸取到教訓。但亦幸得那次錯誤，在火車上將近20小時的無休經歷，使我再不覺得10多小時的長途航班累人。抵達維也納，我先到住處稍作休息。
一直以來，對奧地利的認識不深。除了知道這裡出產了家傳戶曉的「音樂神童」 — 莫扎特，以及同樣是「家傳戶曉」的二戰惡魔 — 希特拉之外，其餘一概不曉。不過這對此行並無構成問題，因為我認為，認識一個地方，就應從踏進那個地方的那刻開始。休息過後，正式前往歐遊的第一站 — St. Stephen’s Cathedral。
St. Stephen’s Cathedral位於維也納的中心。乘坐地鐵來到Stephansplatz站，朝著射進站內的陽光走，出口的時光電梯把我由摩登時代傳送至中古世紀。出站後映入眼簾的，無他，就只有這座大教堂。能親臨這座混合哥德式及羅曼式風格的建築，外表冷靜的我內心卻雀躍不已。這座千年大教堂內，發生過不少歷史大事，記載著時間劃過的筆跡，亦見證著兩位震古爍今的古典音樂家的人生轉捩點。音樂神童莫扎特完婚於此，亦受洗於此，人生逐漸走向高峰。扼住命運咽喉的貝多芬，因聽不見這座教堂的鐘聲，得知自己失聰，瞬間墮入人生低谷。一喜一悲，兩種不同的極端，卻使兩人走向相同的偉大之道。人生順逆，也許真的只取決於個人心態。
教堂內有教徒誠心祈禱，有旅客到此一遊。環境的寂靜卻不使人感到壓迫，點點燭光代表著對某人的祝福。與戶外嚴寒相反，被溫暖環境包圍下，確使人安心。也許這就是宗教的魅力。
離開教堂，繼續遊走。街道兩旁盡是復古風格的建築物，建築內卻是現代化的商店住宅。車輛在道路上行走，伴隨著馬車徐徐駛過。古今混合卻沒有格格不入之感，這就是整個歐洲的特色所在。人群中，使我出格的，並非這張亞洲面孔，而是我的急促步伐。看來我也應該要放慢節奏，融入地方文化。
漫步之際，一種既視感吸引了我的注意 — 一條與港大的國殤支柱相似的紀念柱，這是Wiener Pestsäule（黑死病紀念柱）。黑死病是歐洲中世紀的一場嚴重災難，瘟疫更奪走了維也納三分之二的人口。災難過後，當時的皇帝Emperor Leopold I決定建造紀念柱，感激上帝對世人的寬恕，提醒人們謹記上天對醜惡人心的懲罰。這場禍害不但改變了歐洲人的衛生意識，更為當時的藝術風格、生活態度帶來轉變。人們變得窮奢極侈，主張活在當下，興起了「享樂主義」。藝術創作亦不再以「宗教唯一」，反倒是貼近現實生活，漸漸開始透過藝術品挑戰權貴，表達人們的訴求。
繼續沿路而走，來到了Hofburg（霍夫堡皇宮）。Hofburg是Habsburg王朝的冬宮，這座巴洛克式的宮殿擁有超過2000個房間，盡錄王室們的生活點滴。穿過宮門，踏進Heldenplatz（英雄廣場）。筆直路徑的左右，樹立兩座英姿颯颯的雕像，他們分別是Erzherzog Karl（卡爾大公）及Prinz Eugen（歐根親王）。卡爾大公被譽為拿破崙一生最強的宿敵，他多次擊退法軍的侵略，守住奧地利王朝的江山。歐根親王，更是歐洲的一位傳說人物。擁有意大利血統，在法國長大，卻成了奧地利英雄。他的一生充滿傳奇，戰場上的他，屢戰屢勝，擊敗了羞辱他的故鄉 — 法國，粉碎了來自東邊的鄂圖曼帝國野心，守住了歐陸文明。連歐洲霸主拿破崙亦稱他為「歐洲史上最偉大的將領」。
在Hofburg內漫遊，天色漸暗。寒冬的歐洲入夜時間特早，教堂大鐘上的時針仍未走過五字，天空卻漸顯弦月。我再次走進地鐵站，乘車前往Rathaus（維也納市政廳）。
外國的聖誕節，猶如中國的農曆新年，是歐洲人每年最重視的節日。來到Rathaus的聖誕市集，初次感受外國的聖誕氣息。其實下午閒逛時，早已嗅到一絲絲聖誕氣味。街道上掛滿燈飾，聖誕樹滿街林立，轉角便見一棵。市集內燈光柔和，一雙雙小手緊握著大手，一對對肩膀依偎著前行。各人的嘴巴雖忙碌於咀嚼吞嚥，但嘴角仍不忘牽掛著一絲白霧。四處都是歡笑交談聲，喧鬧而不刺耳。言語不通，我卻感受到他們語句間滲透著歡樂與祝福。安逸祥和的氣氛蓋過了所有的哀愁悲傷。我手心握著蒸氣騰騰的Punsch，於市集內信步而走。一口醉人的熱酒，暖和了我的身軀，也暖和了這寒冷的聖誕夜。
完整的歐洲遊記以及其他遊記系列，都可在本人的Blog上率先查看。
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我喜歡歷史故事。歐洲是一個港人喜愛的旅遊熱點，可於我而言，更若一本灰了封面的羊皮故事書，待我翻開細閱。回想數月前，仍渴望著將來的某天，能暢遊歐陸，一訪夢想地，把「水桶名單」的那幾項剔除。怎料在機緣巧合下，數月後的今天，竟成為了昔日的某天。
十二月二十四日 — 平安夜，亦是啟航日，本以為一切準備就緒。後來驚覺，差點又把起飛時間看錯。看來我仍未從上次絲路之旅的錯誤中吸取到教訓。但亦幸得那次錯誤，在火車上將近20小時的無休經歷，使我再不覺得10多小時的長途航班累人。抵達維也納，我先到住處稍作休息。
一直以來，對奧地利的認識不深。除了知道這裡出產了家傳戶曉的「音樂神童」 — 莫扎特，以及同樣是「家傳戶曉」的二戰惡魔 — 希特拉之外，其餘一概不曉。不過這對此行並無構成問題，因為我認為，認識一個地方，就應從踏進那個地方的那刻開始。休息過後，正式前往歐遊的第一站 — St. Stephen’s Cathedral。
St. Stephen’s Cathedral位於維也納的中心。乘坐地鐵來到Stephansplatz站，朝著射進站內的陽光走，出口的時光電梯把我由摩登時代傳送至中古世紀。出站後映入眼簾的，無他，就只有這座大教堂。能親臨這座混合哥德式及羅曼式風格的建築，外表冷靜的我內心卻雀躍不已。這座千年大教堂內，發生過不少歷史大事，記載著時間劃過的筆跡，亦見證著兩位震古爍今的古典音樂家的人生轉捩點。音樂神童莫扎特完婚於此，亦受洗於此，人生逐漸走向高峰。扼住命運咽喉的貝多芬，因聽不見這座教堂的鐘聲，得知自己失聰，瞬間墮入人生低谷。一喜一悲，兩種不同的極端，卻使兩人走向相同的偉大之道。人生順逆，也許真的只取決於個人心態。
教堂內有教徒誠心祈禱，有旅客到此一遊。環境的寂靜卻不使人感到壓迫，點點燭光代表著對某人的祝福。與戶外嚴寒相反，被溫暖環境包圍下，確使人安心。也許這就是宗教的魅力。
離開教堂，繼續遊走。街道兩旁盡是復古風格的建築物，建築內卻是現代化的商店住宅。車輛在道路上行走，伴隨著馬車徐徐駛過。古今混合卻沒有格格不入之感，這就是整個歐洲的特色所在。人群中，使我出格的，並非這張亞洲面孔，而是我的急促步伐。看來我也應該要放慢節奏，融入地方文化。
漫步之際，一種既視感吸引了我的注意 — 一條與港大的國殤支柱相似的紀念柱，這是Wiener Pestsäule（黑死病紀念柱）。黑死病是歐洲中世紀的一場嚴重災難，瘟疫更奪走了維也納三分之二的人口。災難過後，當時的皇帝Emperor Leopold I決定建造紀念柱，感激上帝對世人的寬恕，提醒人們謹記上天對醜惡人心的懲罰。這場禍害不但改變了歐洲人的衛生意識，更為當時的藝術風格、生活態度帶來轉變。人們變得窮奢極侈，主張活在當下，興起了「享樂主義」。藝術創作亦不再以「宗教唯一」，反倒是貼近現實生活，漸漸開始透過藝術品挑戰權貴，表達人們的訴求。
繼續沿路而走，來到了Hofburg（霍夫堡皇宮）。Hofburg是Habsburg王朝的冬宮，這座巴洛克式的宮殿擁有超過2000個房間，盡錄王室們的生活點滴。穿過宮門，踏進Heldenplatz（英雄廣場）。筆直路徑的左右，樹立兩座英姿颯颯的雕像，他們分別是Erzherzog Karl（卡爾大公）及Prinz Eugen（歐根親王）。卡爾大公被譽為拿破崙一生最強的宿敵，他多次擊退法軍的侵略，守住奧地利王朝的江山。歐根親王，更是歐洲的一位傳說人物。擁有意大利血統，在法國長大，卻成了奧地利英雄。他的一生充滿傳奇，戰場上的他，屢戰屢勝，擊敗了羞辱他的故鄉 — 法國，粉碎了來自東邊的鄂圖曼帝國野心，守住了歐陸文明。連歐洲霸主拿破崙亦稱他為「歐洲史上最偉大的將領」。
在Hofburg內漫遊，天色漸暗。寒冬的歐洲入夜時間特早，教堂大鐘上的時針仍未走過五字，天空卻漸顯弦月。我再次走進地鐵站，乘車前往Rathaus（維也納市政廳）。
外國的聖誕節，猶如中國的農曆新年，是歐洲人每年最重視的節日。來到Rathaus的聖誕市集，初次感受外國的聖誕氣息。其實下午閒逛時，早已嗅到一絲絲聖誕氣味。街道上掛滿燈飾，聖誕樹滿街林立，轉角便見一棵。市集內燈光柔和，一雙雙小手緊握著大手，一對對肩膀依偎著前行。各人的嘴巴雖忙碌於咀嚼吞嚥，但嘴角仍不忘牽掛著一絲白霧。四處都是歡笑交談聲，喧鬧而不刺耳。言語不通，我卻感受到他們語句間滲透著歡樂與祝福。安逸祥和的氣氛蓋過了所有的哀愁悲傷。我手心握著蒸氣騰騰的Punsch，於市集內信步而走。一口醉人的熱酒，暖和了我的身軀，也暖和了這寒冷的聖誕夜。
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